这是蒲甘的弟弟？

以前听朋友说蒲甘有个弟弟，刚开始我还挺好奇的，蒲甘的弟弟？蒲甘不就是个地名吗，它怎么会有弟弟呢？直到现在我才明白，原本他们所说的是新蒲甘啊！

话说，我对这个新蒲甘还是比较期待的，既然它能称是新蒲甘，那它一定有着属于自己的光芒，就是不知道与蒲甘比起来如何，是谁更胜一筹呢？

满怀激动地顶着烈日骑车去新蒲甘吃午餐，然而并没有什么惊喜，我之前的那些期待也就这样没有了。新蒲甘只不过是人们被迫迁居后形成的新市镇。躲在餐厅里度过炎热的正午，这是只有冰块与芒果汁才能让人平静下来的正午。

彩色的窗帘，门前是怒放的三角梅，我的目光被街对面的这户民宿吸引。这让我想起了我们那个渐行渐远的梦：在海边的民宿，晨光与晚霞是每天的日常，一只狗，一只猫，唱片机，照片墙，写给客人的明信片，囤满了书的房间。偶尔还会梦见这些场景，据说梦就是平行世界在现实里的替代，我希望这是真的。

达玛央吉，巨大的玛雅式金字塔建筑，蒲甘平原上最为显眼的建筑。当你在蒲甘的原野间失去方向，只要抬头寻找达玛央吉，便能找回正确的道路。

达玛央吉似乎是一座被诅咒的佛塔。无论是修建的目的，还是施令者与建筑者，大多都不得善终。虽然它从未完工，但结构紧密，在历次的地震中几乎毫发无损。达玛央吉注定有一种悲凉的残缺美，但这种美在冥冥之中一直被诸神保护着，不曾改变。

走进达玛央吉，幽长大气的回廊令人沉迷。鸽子躲在高大的横梁间，时不时飞过人们的头顶，发出咕噜咕噜的声音，令人莫名的不安。光线透过窗户，映在斑驳的墙壁与地面，光影迷人。我从阴影处向光亮走去，恍惚间，那光芒的最亮处，像是通向另一时空的隧道。

从达玛央吉出来，在蒲甘我便没有什么非去不可的地方了。我关掉了导航，骑着车任意的跟随土路延伸的方向前进，无意识的选择着岔口，把自己彻底交给直觉。

那些遗落在平原中的佛塔，像赭红色的棋子一样，洒落在蒲甘的画卷中。我不断的经过，然后眼前出现新的佛塔，无止无尽。经过那些赶牛的妇女们时，我向她们挥了挥手，她们也笑着向我问好。最后，我爬上了布勒迪塔边上的一座佛塔，与那些早早等待的人一起欣赏了我的第二个蒲甘日落。

越来越喜欢日落后那段短短的依旧光亮的时光，那时候我还看得清蒲甘的一切，吹在身上的风是清凉的，周围是安静的，心中的颜色和天空一样，是七彩的。

蒲甘的最后一个早上，我抛弃了沉重的相机，爬上布勒迪塔，享受了一次纯粹的日出。不拍照，不聊天，安静的可以融化一切。渐渐觉得，并不需要将旅行中看到的所有风景都记录下来，有时候，通过自己的眼睛，将看到的那些人与事铭记在心，也是对自己这一段旅程的一种交待。

地图上的蒲甘有着分明的界限，而我亲历的蒲甘似乎浩瀚的无边无际，几乎要湮没在无尽的塔林之间。偶然遇见放暑假的小女孩，卖力的介绍着关于眼前这座寺庙的一切，推销着自家的商品，最后拿着我给的50缅币小费兴奋地举过头顶向家人跑去。我无心用商业这样的字眼去不满些什么，小女孩微薄的快乐多少让我有些心酸。

苏拉玛尼是我在蒲甘去的最后一座大佛塔。不幸的是，它在2016年8月的大地震中失去了塔尖。远远看着，顶部一直在进行着修缮。也是因为这场地震，苏拉玛尼内部那些堪称有着蒲甘最完美的回廊壁画，

最后一天的日落，我留给了瑞山都塔。已经习惯了阶梯的陡峭，攀登也不再变得费劲而小心翼翼。塔上聚集的人数越来越多，似曾相识的气氛，就和每天的日出一样。我的蒲甘之旅从这里的日出开始，也在这里的日落结束，像是充满仪式感的安排，但仅仅是无意为之的结果。

虽然看完了日落就要离开了，但我的心却是安静得可怕，没有了往常那样的激动，也没有了往常那样的不舍，眼神冷漠地看着这最后一次日出，直到将它那婉约的美都刻在脑海里，让它成为我旅行中一个美好的时刻！

走了，收拾好简单的行李过后就走了，这一次，没有人送别，也没有人哭泣，一切都在这安静的环境下进行着……